so.mpmn-digital.com
وصفات جديدة

5 طهاة مشهورين تمت مقاضاتهم بسبب التمييز

5 طهاة مشهورين تمت مقاضاتهم بسبب التمييز


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


ستندهش من اتهام بعض هؤلاء الطهاة بالتحيز

تمت مقاضاة الشيف دانيال بولود بسبب التمييز في عام 2007.

صناعة المطاعم هي صناعة محل نزاع ، ولسبب وجيه: لقد تم خداع الكثير من الموظفين بسبب الإكرامية والتمييز ضدهم ، وحتى بعض أشهر الطهاة في أمريكا تمت مقاضاتهم. هنا خمسة.

سيزار راميريز
في ديسمبر 2014 ، تم رفع دعوى قضائية ضد الشيف قيصر راميريز والمالك Moe Issa من مطعم Chef's Table في نيويورك الحائز على نجمة ميشلان في Brooklyn Fare من خلال دعوى قضائية جماعية من قبل طاهٍ سابق ، وطباخ سابق ، والعديد من الخوادم الذين قدموا ادعاءات متعددة بالتمييز و سرقة الأجور. لم يزعموا فقط أنه تم حجب جزء كبير من الإكراميات والعمل الإضافي ورسوم الخدمة عنهم ، بل زعموا أيضًا أن الطاهي مارس التمييز ضد الموظفين الآسيويين. المطعم لا يزال يقاوم الدعوى.

آن بوريل
مرة أخرى في عام 2009 ، الشيف آن بوريل تمت مقاضاته من قبل موظفين سابقين في مطعمها Centro Vinoteca. وزعمت الدعوى أن بوريل أشارت إلى موظفاتها بأسماء مهينة. لا توجد كلمة عن كيفية سير القضية.

ديفيد بيرك
مرة أخرى في أغسطس 2014 ، الشيف ديفيد بورك تمت مقاضاته من قبل موظف سابق في David Burke Townhouse الذي ادعى أن Burke كان غير متسامح مع معتقداته الإسلامية. وبحسب الدعوى ، مُنع الموظف من مغادرة المطعم بضع ساعات كل يوم جمعة من أجل الصلاة ، وعندما غادر للصلاة على أي حال ، تم فصله.

بولا دين
اشتهرت بولا دين بدعوى التمييز في عام 2012 ، عندما زعمت موظفة سوداء سابقة في مطعم Uncle Bubba’s ، وهو مطعم مملوك من قبل دين وشقيقها بوبا ، أنها تعرضت للتحرش الجنسي والكلام العنصري المسيء من قبل باولا. خسرت دين عقدها مع Food Network بالإضافة إلى معظم صفقات التأييد الخاصة بها عندما اعترفت تحت القسم بأنها استخدمت الافتراءات العنصرية ، و تم إسقاط الدعوى العام التالي.

دانيال بولود
حتى دانيال بولود ليس غريباً عن مقاضاته. في عام 2007 ، ادعى سبعة موظفين حاليين وسابقين من أمريكا اللاتينية وبنغلاديش أنه تمت ترقية العمال البيض قبلهم ، وأن بولود وإدارته استخدموا الافتراءات العنصرية. تمت تسوية القضية ، حيث حصل الموظفون على زيادات بنسبة ثمانية بالمائة وتلقى المديرون تدريبات على الحساسية العرقية.


الحقيقة التي لا توصف من Emeril Lagasse

يشتهر Emeril Lagasse بمطبخ Cajun الجريء كما يشتهر بالصراخ "Bam!" كان رائدا في شبكة الغذاء ، وكان عرضيه ، جوهر اميريل و إمريل لايف، جلبت الشهرة والثروة لمحطة الكابلات المبتدئة. لكن Lagasse لم يكن مجرد طاهٍ مشهور. خلال الـ 15 عامًا التي شاهدناها "يرفع من مستوى الأداء" من خلال رمي "gah-lic" في المقالي المشتعلة ، كان أيضًا يبني إمبراطورية من 13 مطعمًا حائزًا على جوائز ويكتب 19 كتابًا للطهي الأكثر مبيعًا. لم يمر العمل الخيري لـ Lagasse دون أن يلاحظه أحد أيضًا في عام 2013 ، منحته مؤسسة James Beard جائزة الإنسانية للعام.

منذ أن منحته Food Network الحذاء في عام 2007 ، شارك Lagasse في حوالي اثني عشر عرضًا إما كنجم أو ضيف. لم تكن جميعها نجاحات ، وواحد - اميريل فلوريدا - يخضع حاليا للتحقيق من قبل مجلس النواب في فلوريدا. أجرى Lagasse عشرات المقابلات على مر السنين ، ويريد أن يتم تذكره قبل كل شيء باعتباره صاحب مطعم. هناك الكثير من Lagasse أكثر من "bam!" استمر في القراءة وستكتشف ما لم تكن تعرفه عن Emeril Lagasse.


يشارك جميع خيارات المشاركة لـ: The Real Problem with Paula Deen

كتبت لورين ميشيل جاكسون في مقدمة كتاب "هذا كتاب عن جماليات السود بدون السود" الزنوج البيض: عندما كان كورنروز رائجًا ... وأفكارًا أخرى حول التخصيص الثقافي ، في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) ، يوضح جاكسون في تسع مقالات ، هذه الظاهرة تلامس جميع جوانب الثقافة الشعبية الأمريكية: تدرس "نجمة البوب" كيف اعتمدت كريستينا أغيليرا الجماليات السوداء لإعادة ابتكار صورتها ، بينما تدرس "فتاة الغلاف" الرابط بين كيم كارداشيان قربها من السواد وصعودها إلى الشعبية السائدة.

"الشيف" يستجوب الاستيلاء الثقافي في الطعام. في هذا المقتطف من الفصل ، تتناول جاكسون قصة باولا دين: وصفات صعودها من طاهٍ أسود غير معتمد ، دعوى قضائية مما أدى إلى الاعتراف بأن Deen قد استخدمت كلمة N ، ولماذا لم تكن عنصريتها هي سبب سقوطها النهائي. - مونيكا بيرتون

قصتها تبدأ بالتغلب. عاشت باولا "طفولة لذيذة" ، حسب مذكراتها ، عندما نشأت في ألباني ، جورجيا. لكن في سن الرشد ، كانت حياتها رهيبة. كتبت "بدأت المآسي". "ومعهم ، بدأت أموت." في سن الثالثة والعشرين ، فقدت دين والديها بسبب مشاكل صحية متكررة ، وتركت مع "زواج سيء" (من مدمن على الكحول) ، وطفلين صغيرين ، وشقيقها الأصغر البالغ من العمر ستة عشر عامًا ، وقلق زاحف من العالم الخارجي. قالت باولا: "بدأت أستيقظ عدة مرات في الصباح وأتساءل عما إذا كان هذا هو اليوم الذي أموت فيه". "واستمرت هذه الأفكار لمدة عشرين عامًا ، أكثر أو أقل."

في العقود التي أمضتها في الغالب محصورة في منزلها بسبب الخوف من الأماكن المكشوفة الشديدة ، أتقنت وصفات متقنة تنتقل من جدتها بول: حساء السلحفاة والدجاج المقلي وأطباق فطائر الخوخ المقلية المتبل بالأعشاب والسمن والفلفل وخنازير الخنازير. فقيرة جدًا للعلاج وغير مدعومة بإيمانها ، ولم تعود باولا إلى العالم إلا بعد طلاقها وهي في الأربعينيات من عمرها ، حيث كانت تبيع وجبات غداء معبأة مليئة بسندويتشات سلطة لحم الخنزير والدجاج وبودنغ الموز للعاملين في وسط مدينة سافانا. فتحت مطعمًا صغيرًا ، ثم مطعمًا آخر أكبر. نشرت كتاب طبخ مع Random House في عام 1998 وبرزته QVC وباع سبعين ألف نسخة في يوم واحد. في غضون خمس سنوات كانت تظهر عرض أوبرا وينفري وتستضيف برنامجها الخاص ، الطبخ المنزلي بولا ، على شبكة الغذاء. في غضون خمس سنوات أخرى ، كانت تتباهى بامتلاكها مطعمين ، ومجلة ، والعديد من البرامج التلفزيونية ، والعديد من كتب الطبخ ، ومجموعة أدوات الطهي الخاصة بها ، ودور ثانوي في فيلم 2005 إليزابيثتاون.

النظام السابق الزنوج البيض الآن في أمازون أو باول.

أصبحت باولا وجه المطبخ الجنوبي ، على الرغم من أن أفضل وصف لأطباقها هو أشبه بـ "طعام الراحة". المعكرونة والجبن المخبوزة ، البطاطس المهروسة الكريمية ، الفريك بالجبن ، الدجاج المقلي ، مايونيز سلو ، إسكافي الخوخ ، كرات زبدة الفول السوداني ، شطيرة برجر بين قطعتين دونات - وصفاتها لا تستدعي إحساسًا حيويًا بشكل خاص بأي منطقة التي تطلق على نفسها اسم الجنوب. إنها تثير كادرًا من المشاعر التي يحب غير الجنوبيين أن يعلقوها على الجنوب: الدفء ، البساطة ، الحنين ، ومرة ​​أخرى ، الراحة. إنه نوع الطعام الذي يسبق قيلولة ، والذي يتجنبه متعصبو اللياقة البدنية مثل الطاعون أو ربما يحتفظون به في "يوم الغش" المشؤوم. زبدة ، الكثير منها ، مايونيز بجانب البانيو ، خضروات منقوعة بالدهون ، شيدر ناز في كل مكان ، ملح وفلفل ، لكن بهارات قليلة. يصفها منتقدو باولا بأنها "طاهية ملائمة" ، وهي تسمية مشتركة مع موهبة شبكة الغذاء راشيل راي ، للدلالة على الطهاة الذين يتمتعون بشخصية أكثر من كونهم طاهٍ. إذا كان هذا صحيحًا ، فإن الراحة ، مثل الراحة ، لا تزال فضيلة لغير الطهاة الجنوبيين. بتقطيع شرائح كعكة الجبن لتغطيتها بالشوكولاتة ، وملفوفة في أغلفة فطيرة باللحم ، ومقلية جيدًا ، ومغطاة بمسحوق السكر ، تسمح باولا للمشاهدين بالبدء بشيء من قسم الطعام المجمد أو "يمكنك صنع طعامك الخاص" ، كما تقول مرتجلة بدون مزيد من التعليمات حول كيفية القيام بذلك. تبدأ "سيمفوني براونيز" بمزيج البراوني المعبأ مسبقًا ، أما التواء "الخاص" فهو عبارة عن طبقة من ألواح شوكولاتة هيرشي داخل الخليط. لن يواجه أي من الوالدين المتضايقين أو طالب الكلية المنفصل أو مضيف العشاء لأول مرة قائمة مرهقة من المكونات عندما يلجأون إلى إحدى وصفات باولا. تتطلب وصفة بولا للدجاج المقلي ثلاثة توابل فقط: الملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم.

ثم هناك المرأة نفسها. إنها مباشرة من صورة ديزني - وليس كذلك أغنية الجنوب، لكن شيئًا أكثر عصر النهضة ، عندما كانت الصور النمطية لا تزال ممتعة والعنصرية أقل وضوحًا ، حتى لو كان الجزء الخلفي من عقلك يعرف أنها موجودة. إنها الجدة أوربان يانكيز تحاول أن تنسى وتشعر بالذنب الشديد حيال ذلك ، ويجب عليها إيجاد بديل مناسب لها. إنها ليست مثالية أو مصقولة ، فهي تلعق إبهامها وتغطي العيوب بالحلوى والسكر. سوف تلهث عندما ترى أثرًا لزجًا من الجبن الذائب وتعامل برجر مع بيض مقلي في الأعلى كأنها مغامرة تستحق المشاهدة - وهي تحب هذا البرجر متوسطة جيدا. إنها شجاعة مثلما يقول الناس إنهم يحبون طهاةهم (حتى لو كانت الشيفات - مشهورات أو غيرهن - نادرًا ما يفلتن من التدقيق على أساس الحجم). إنها آمنة في الطريقة التي تبتعد بها أمريكا عن النساء في سنها وحجمها ، ومع ذلك فإنها ستبقى بناتية إلى الأبد. باختصار ، إنها مامي البيضاء ، تملأ أمريكا بشهية مقلية في كل مرة.

في مارس 2012 ، رفعت ليزا جاكسون ، المديرة البيضاء السابقة لشركة Uncle Bubba’s Seafood & amp Oyster House ، في سافانا ، جورجيا ، دعوى قضائية ضد المالكين ، دين وشقيقها (بوبا دين) على أساس العنصرية والتحرش الجنسي. ادعى جاكسون أن الموظفين السود قد تم إخضاعهم لمستوى أعلى من الأداء وكانوا مطالبين باستخدام حمامات ومداخل منفصلة عن الموظفين البيض. كما زعمت أن بوبا غالبًا ما كانت تدلي بملاحظات عنصرية وتعليقات جنسية وأجبرتها على مشاهدة المواد الإباحية معه بالإضافة إلى وضع يديه على موظفين آخرين. تم اتهام باولا بتمكين أخيها من التصرف. والأسوأ من ذلك ، أن الدعوى تصف مشاركة باولا في حفل زفاف بوبا لعام 2007 كرغبة عارمة في إعادة إنشاء فانتازيا الجنوب القديم بالكامل ، مع راقصي التاب الزنوج وجميعهم. في مايو 2013 ، قدمت باولا إفادة مسجلة على شريط فيديو وفي يونيو 2013 ، المستفسر الوطني ادعى أنه يحتوي على اللقطات. في غضون أربع وعشرين ساعة ، ظهر نص هذا الإيداع على الإنترنت. نفت باولا مزاعم التمييز ضدها وضد شقيقها ، لكن ما كشفت عنه كان سيئًا تقريبًا. اعترفت بالتعبير عن أملها في أن يشهد شقيقها حفل زفاف حقيقي في مزرعة جنوبية يذكرنا بعصر ما قبل الحرب أو ما بعد الحرب عندما كان السود ينتظرون البيض. اعترفت بأنها تعيش في منزل حيث يتم إخبارها بالنكات التي تتضمن كلمة N "باستمرار". عندما سُئلت عما إذا كانت قد استخدمت كلمة N بنفسها ، أجابت باولا ، "نعم ، بالطبع".

كانت الكلمة N التي سمعت حول العالم - تكرارا - وهي لم تقل ذلك حتى أمام الكاميرا. قدم هذا التفصيل الأخير مساحة للمناورة اللازمة لتحويل باولا إلى موضوع نقاش. تم رفض الدعوى بدون منح في أغسطس 2013 ، لكن Food Network و Walmart و Target و Sears و Kmart و Home Depot و Walgreens والعديد من الشركات الأخرى كانت قد قطعت بالفعل علاقاتها مع Paula قبل أكثر من شهر. تقدم موظفون سابقون آخرون بمزاعم ضد بولا وبوبا - بما في ذلك أحدهم الذي قال إنه كان يطلق عليهما مرارًا لقب "قردتي الصغيرة" - لكن فقدان خبز وزبدة باولا كان كل ما هو مطلوب لاستشهادها. بينما كان لدى الأمة عين جافة واحدة مدربة على محاكمة وتبرئة الرجل الذي قتل مراهقًا أسودًا شابًا بدم بارد ، تمزق عينها الأخرى لباولا ، التي لم تنشر مقطع فيديو واحدًا بل مقطعي فيديو يعتذر "للجميع. عن الخطأ الذي ارتكبته ". حثت شبكة سي إن إن مواطنها الجورجيا جيمي كارتر على التفكير في الأمر ، والذي شعر أنه ربما تم إسقاط المطرقة بقسوة شديدة. ارتفعت مبيعات أحدث كتب الطبخ لبولا ، حيث قفزت من 1500 إلى المركز الأول في مبيعات أمازون.

لم تدخل باولا تلك الليلة الطيبة بلطف ، وبالنسبة لأولئك الجهلاء بالفضيحة ، قد يبدو أنها كانت تقضي أفضل سنواتها على الإطلاق. جمعت ما لا يقل عن 75 مليون دولار لشركتها Paula Deen Ventures من شركة استثمار خاصة. اشترت حقوق برامج Food Network الخاصة بها وبدأت في بثها على شبكة Paula Deen Network ، وهي منصة بث الاشتراك الخاصة بها. ظهرت على مات لاور اليوم تظهر مع ولديها جيمي وبوبي للترويج لمشروعها الجديد - وأيضًا التفكير في تداعيات الترسبات. ظهرت في ستيف هارفي، مرة أخرى مع جيمي وبوبي ، لفعل الشيء نفسه. انضمت إلى ABC الرقص مع النجوم ووصلت إلى الأسبوع السادس ، عندما تم إقصاؤها بسبب الاستجمام الجاف لأداء مادونا المذهل "فوغ" في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 1990. فتحت متجرًا لأدوات الطهي. ذهبت في عشرين مدينة بولا دين لايف! جولة. أعادت إصدار كتب الطبخ الخاصة بها التي نفدت طبعاتها. افتتحت مطاعم جديدة بموجب امتياز مطعم Paula Deen's Family Kitchen ، ووعدت بـ "تجربة تناول طعام على الطراز العائلي ولدت من الوصفات الكلاسيكية لملكة المطبخ الجنوبي نفسها". أطلقت خط ملابس باسم مبتكر - Paula Deen’s Closet. حصل جيمي وبوبي على برنامج شبكة الغذاء الخاص بهما يسمى رحلة الطريق المقلية الجنوبية.

إنه لأمر مدهش ما تجده أمريكا مجالاً لتسامحه وما لا مجال لها فيه. N-word-gate لم يكن أول جدل لباولا. في عام 2012 ، زارت اليوم تظهر للإعلان عن تشخيص إصابتها بمرض السكري من النوع 2 وأنها كانت تعيش معه عن قصد لمدة ثلاث سنوات. كما أعلنت ، في نفس الوقت تقريبًا ، عن شراكتها مع شركة الأدوية الدنماركية Nova Nordisk ، التي تبيع عقار فيكتوزا لعلاج مرض السكري. أكد الإعلان المضاعف ذو الوجه الأصلع أن كل ما يعرفه منتقدوها ذوو العيون النقرية صحيح. قبل أشهر من إعلانها ، قال الراحل أنطوني بوردان في مقابلة مع دليل التلفاز"من الواضح أن بولا دين هي أسوأ وأخطر شخص على أمريكا. إنها تستمتع بعلاقات غير مقدسة مع الشركات الشريرة وهي فخورة بحقيقة أن طعامها ضار لك ". * أضاف ،" بالإضافة إلى ذلك ، طعامها مقرف. " تم مطاردة بوردان للحصول على اقتباس للمتابعة بعد ظهور شائعات عن أخبار مرض السكري الوشيك لباولا ، وكان لديه سؤاله الخاص: "كم من الوقت عرفت؟"

شعر الناس بالخداع. يبدو أن هناك شيئًا خاطئًا للغاية في استخدام منصة لدفع وجبات زبدية وسكرية ومليئة بالمايونيز أثناء علاج حالة ذات علاقة سببية في الثقافة الشعبية ، إن لم يكن في الطب تمامًا ، بهذه المكونات. لم يكن الأمر منطقيًا - المعكرونة والجبن المقلية المغلفة بلحم الخنزير المقدد لا تكوِّن ملفًا غذائيًا معقدًا إذا كان الشخص يطبخها لا مصاب بداء السكري. لكن الناس اعتقدوا أن باولا كانت غير مسؤولة وتحاول الآن الاستفادة من الترياق لسلوكها "السيئ". لقد كانت ستصدر في النهاية ملفًا جديدًا نيويورك تايمز الأكثر مبيعا، بولا دين تقطع الدهون. حصل بوبي دين على علامته التجارية الخاصة ، حيث ظهر لأول مرة في نفس العام الذي يسمى ليست وجبات أمي، إعادة صنع وصفات بولا "الكلاسيكية" بأقل دهون وسعرات حرارية. كانت الرقصة شفافة للغاية.

شعر الأمريكيون بالمزيد من الإهانة وعادوا بمزيد من القسوة عندما قرروا أن المرأة قد مرضت من إمداداتها الخاصة أكثر مما شعروا به عندما اكتشفوا أنها ربما كانت عنصرية. كان جعلنا بدينين أمرًا لا يغتفر ، لكن كلمة N كانت منطقة رمادية. أعتقد أن السيدة دين كان من الممكن أن تمشي مباشرة إلى الكاميرا وقلبت الطائر بقولها "اللعنة عليك أيها الزنجي!" وما زال يغفر من قبل أمريكا البيضاء وستيف هارفي. رحلتها السهلة للعودة إلى النعم الطيبة تقول نفس الشيء.

مشكلة باولا في الواقع لا علاقة لها بما إذا كانت عنصرية أم لا. إنها ليست مسألة تداعيات إلى حد كبير ، ولكن كيف يجب أن تكون امرأة مثل باولا بولا في المقام الأول. لماذا سمح بولا دين ، التي تتلخص المذاهب الجنوبية المتماسكة في اللهجة ، والسمرة ، والمطبخ المُعدَّل ال كلمة مفردة عن الطبخ الجنوبي لأكثر من عقد؟ هناك أشخاص من الريف - بما في ذلك السواحل الشمالية والجنوبية الغربية والغربية الوسطى والشرقية والغربية - مثل باولا التي تطبخ مع Fritos و Bisquick وتتعامل مع المواد الغذائية المعبأة في محاولة لتمديد الدولار في اقتصاد لا يرحم. لكن هذا ليس سبب حب الناس لباولا. جمعت دين إمبراطورية لأنها مثلت نسخة الثقافة الجنوبية التي أرادت الأخلاق الأمريكية التعايش معها. الوصفات التي لم تُنسب إلى غرائزها الجنوبية الفطرية تم تناقلها بشكل غامض من قبل بعض أقاربها الجنوبيين ، وتجاهلت بدقة أي استفسار منطقي عندما يدخل شخص أسود في هذا الميراث - وفي الجنوب ، هو يكون مسألة وقت وليس إذا.

في حالة باولا ، لا نحتاج إلى البحث لفترة طويلة. كانت دورا تشارلز ، وهي طاهية سوداء مقرها في سافانا ، تنحدر من محارثي لوكونتري ، العمود الفقري المجهول لمؤسسات باولا. لقد افتتحت السيدة Paula and Bubba’s Lady & amp Sons جنبًا إلى جنب ، ولكن ليس كمالك مشارك ، ولكن من خلال تطوير الوصفات وتدريب الطهاة على أجر أقل من عشرة دولارات في الساعة ، قالت لـ نيويورك تايمز في عام 2013. لم يتغير هذا عندما وصلت باولا إلى التلفزيون. قالت: "لقد حان الوقت لأن يعرف الجميع أن باولا دين لا تعاملني بالطريقة التي يعتقدون أنها تعاملني بها" ، مضيفة المزيد من الدعم للادعاءات المتداولة بأن استخدام كلمة N لباولا لم يكن أمرًا بعيد المنال لمرة واحدة لكنها جزء من حديثها اليومي. قبل أن تبدأ الأمور ، أعطت باولا تشارلز وعدًا: "التزم بي يا دورا ، وأعدك يومًا ما إذا أصبحت ثريًا ستصبح ثريًا." ولكن بمجرد أن جاءت الثروات ، لم تكن باولا تشارك. لن تتاح الفرصة لتشارلز حتى عام 2015 لنشر كتابها الخاص مع ناشر رئيسي بعد عقود من الصخب في ظل باولا.

باولا ، التي لا تزال ثرية ، تتحرك الآن في الغالب في الخلفية ، وتسمح للموزعين الرئيسيين ، والتضامن ، والعائدات بالقيام بالعمل. منذ ذروة ظهورها ، غيّرت الثورة الحرفية علاقة الجمهور بالأشياء التي يضعها الناس في أفواههم ، أو على الأقل أفكارهم حول علاقتهم بالأشياء التي يضعونها في أفواههم. يريد الناس الآن كمية صغيرة من البيرة وخبز الحبوب القديم والآيس كريم الحرفي والجزارين والمايونيز من المدرسة القديمة المصنوع من الزيوت غير المعدلة وراثيًا والبيض الذي يضعه الدجاج المتجول مجانًا. أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف المعالجة والإنتاج الضخم فعلوا ذلك بحثًا عن شيء ما أصلي. يتضمن ذلك اهتمامًا أكثر صرامة بالطهي الجنوبي الحقيقي بالمعنى الأكثر تنوعًا: الشواء الإقليمي ، يغلي Lowcountry ، لغو الغابات الخلفية ، زريعة أسماك المياه العذبة. ولكن إذا كانت أمريكا قد تعلمت أي شيء من علاقتها الغرامية مع باولا ، فإن هذه الحكمة تبقى أن نرى. الأشخاص الذين يدرجون قوائم الطبخ التراثية هم من البيض إلى حد كبير. حتى عودة الشواء ، التي ربما تكون أكثر تقنيات الطهي سوادًا داخل حدود الولايات المتحدة ، والتي تم تسخينها وتسعيرها بما يتناسب مع الهواجس الحرفية ، يقودها في الغالب صيادون من البيض. "12 Pitmasters الذين تحتاج إلى معرفتهم حول الولايات المتحدة" ل Zagat يذكر فقط اثنين من الرعاة السود ، إد ميتشل ورودني سكوت. عادة ما يكون ميتشل وسكوت ، كل منهما غير عادي ، الأشخاص السود الوحيدين في مثل هذه القوائم. (تمكنت مجموعة Fox News لعام 2015 من "أكثر خبراء الشواء والشخصيات نفوذاً في أمريكا" من تجنب السود تمامًا).

بدلاً من حساب ماضي الطعام الجنوبي (وحاضره) ، يثير الأمريكيون البيض ضجة حول مجموعة صغيرة من أصحاب المطاعم الذين قد يصفون أنفسهم بأرشيفين عمليين ، إنه شكل آخر من أشكال الشهوة الجنسية ، وهي طريقة أخرى للأمريكيين البيض الليبراليين للحصول على الجنوب الذي يريدونه. (ممتع ، غني ، ذو طوابق ، لذيذ) بدون السود والبني الذين يذكرونهم كيف أصبح الجنوب هو الجنوب.

مقتبس منالزنوج البيض: عندما كان كورنروز رائجًا ... وأفكارًا أخرى حول التخصيص الثقافي بقلم لورين ميشيل جاكسون (مطبعة بيكون ، 2019). أعيد طبعها بإذن من مطبعة بيكون.
ناتالي نيلسون رسامة وفنانة مجمعة مقرها في أتلانتا.


باولا دين ليست بعيدة عن طعامها أو سلوكها

صحيح أن قاضيًا فيدراليًا رفض يوم الثلاثاء ادعاءات التمييز العنصري ضد باولا دين في دعوى قضائية رفعها موظف سابق في مطعم.

هل هذا يعني أن دين تعرضت للعار ظلما باعتبارها عنصرية وأنها ستخرج من ضباب الحكم القاسي الذي أحاط بها ، لتستعيد مكانتها في الشمس بصفتها ملكة الزبدة التلفزيونية ومُصادقة مرغوبة للعديد من المنتجات المتعلقة بالمطبخ ؟

بعد كل شيء ، لم يحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام تي مور في مزاعم الموظفة السابقة ، ليزا جاكسون ، بأن دين وشريكها في العمل ، إيرل "بوبا" هيرز ، خلقوا أو تغاضوا عن كابوس لبيئة في سافانا. ، جا. ، مطعم. ولم يتخذ موقفًا بشأن ما إذا كان الموظفون السود ، كما زعم جاكسون ، قد تعرضوا لمعاملة مهينة وإهانات عنصرية.

وبدلاً من ذلك ، قرر أن جاكسون ، المدير العام السابق للمأكولات البحرية وأويستر هاوس العم بوبا ، لم يكن لديه الحق القانوني في رفع مثل هذه الدعاوى بموجب الباب السابع من قانون الحقوق المدنية. كتب القاضي أنه بالنظر إلى أن جاكسون من البيض ، فإنها "في أفضل الأحوال ... ضحية عرضية للتمييز العنصري المزعوم".

قالت جاكسون ، التي كانت تعمل في بدلتها لمدة خمس سنوات ابتداءً من عام 2005 ، إنها تعرضت "لسلوك تمييزي عنصري في كل يوم تأتي فيه إلى العمل" وأنها عانت "من الاضطرار إلى تجربة الإذلال العنصري الذي يمارسه ضدها. موظفيها الأمريكيين من أصل أفريقي ".

قالت مور إن الحق في إقامة "علاقات عمل متناغمة" مع مرؤوسيها الأمريكيين من أصل أفريقي و "حقها في العمل بدون تحرش عنصري" ليسا الغرض من جزء قانون الحقوق المدنية الذي حاولت الاستناد إليه. وقال إن القانون لا يهدف إلى المساعدة في معالجة التمييز العنصري "الموجه ضد أطراف ثالثة".

(لاحظ القاضي أن هناك استثناءات ، إذا كان هناك تمييز فعلي ضد موظف أبيض ، كما في قضية عام 1986 حيث تمكن عامل أبيض من مقاضاة صاحب عمل بسبب التمييز العنصري بعد أن رفض صاحب العمل توظيف الرجل لأنه كان في الزواج المختلط.)

لكن القاضي قال إن جاكسون لا يحق له ببساطة الادعاء بأنها كانت ضحية للتمييز العنصري.

وكتب في رأي قدمه يوم الإثنين ، "حتى بغض النظر عن النتائج السخيفة التي يمكن أن تنتج عن السماح بمثل هذا الادعاء" ، فإن "استخدام الباب السابع بهذه الطريقة من شأنه أن يعمل على تجنيد المحاكم الفيدرالية كإدارات للموارد البشرية مسؤولة عن فرض ومراقبة معيار تم إنشاؤه اتحاديًا للوئام في مكان العمل. بكل بساطة ، الانسجام في مكان العمل ليس مصلحة تسعى إلى حمايتها بموجب المادة السابعة ".

وقالت إيلانا فايس ، المسؤولة عن الدعاية لدين ، "كما ذكرت السيدة دين من قبل ، فهي واثقة من أن أولئك الذين يعرفون حقًا كيف تعيش حياتها يعرفون أنها تؤمن بتكافؤ الفرص واللطف والإنصاف للجميع".

ومع ذلك ، فإن الضرر الكبير الذي لحق بسمعة دين لن يتم التراجع عنه في أي وقت قريب. في شهادتها في قضية جاكسون ، تحدثت عن استخدام كلمة n وقالت إنها غير متأكدة مما إذا كانت النكات التي تحتوي على ذلك مؤذية.

قالت: "هذا نوع من الصعوبة". معظم النكات تدور حول اليهود ، المتخلفين ، السود. تستهدف معظم النكات - لا أعرف. أنا لم أختلق النكات ، أنا فقط لا أعرف.

لكنهم عادة ما يستهدفون مجموعة. مثليون جنسيا أو مضيقون ، أسود ، متخلف ، كما تعلمون ... لا أعرف ماذا أقول. لا يمكنني ، بنفسي ، تحديد ما يسيء إلى شخص آخر ".

لم يكن مثل هذا المبالغة ، بعد قراءة ذلك ، تخيل أن الأشياء التي زعمت جاكسون في دعواها لم تكن خارجة عن الشخصية تمامًا.

وقالت إن دين تخيلت بصوت عالٍ أن ترتدي النوادل السود عبيدًا في حفل زفاف شقيقها عام 2007.

وزعمت أن موظفي العم بوبا السود لم يُسمح لهم باستخدام المدخل الأمامي ولم يُسمح لهم باستخدام مرحاض العميل ، وهو قيد لا ينطبق على الموظفين البيض.

زعمت أن شقيق دين ، هييرز ، استخدم بشكل متكرر كلمة n وغيرها من الكلمات المهينة عرقياً ، وقال ذات مرة لسائقه الأمريكي من أصل أفريقي / حارس الأمن ، "ألا تتمنى أن تزيل كل الأسود وتكون مثلي؟ "

قالت دين وشقيقها إن المزاعم "بذيئة وكاذبة".

ومع ذلك ، قررت شبكة الغذاء عدم تجديد عقدها. هجرها الرعاة مثل Sears و JC Penney و Walmart بأعداد كبيرة ، خوفًا من أن يؤدي مثل هذا الارتباط إلى تشويه علاماتهم التجارية.

تصريحات دين التي تشفق على نفسها في أعقاب ذلك - حث الناس خلال ظهور "برنامج Today Show" على قتلها برشق الحجارة إذا كانت تكذب بشأن عدم كونها عنصرية - ببساطة جعلت الموقف السيئ أسوأ بكثير.

ولم تنتهِ مشاكلها القانونية بعد.

لم يستبعد القاضي الجزء المتعلق بالتحرش الجنسي في دعوى جاكسون ، والتي تركز في الغالب على الادعاءات ضد شقيق دين ، المتهم بمضايقة جاكسون يوميًا تقريبًا لمدة خمس سنوات وإدارة العمل مثل نادي "الأولاد".

قال جاكسون إن هيرز كثيرا ما كان يشاهد المواد الإباحية في العمل ويحاول جعلها تراقب معه. قالت إنه أخبرها بتفاصيل دموية عن زياراته إلى نوادي التعري وطلب منها إحضار صور لها عندما كانت أصغر. قالت إنه ألقى نكاتًا جنسية كارهة للنساء ، وعلق على النادلات بسبب زيادة الوزن وتحدث عن استبدالهن بفتيات هوتر.

بالطبع ، ستقرر المحاكم ما الذي يشكل تحرشًا غير قانوني وما الذي يشكل فظاظة بسيطة.

لكن أيام باولا دين كشخصية في الطهي تمر بمرور الوقت مثل وصفاتها التي تعمل على انسداد الشرايين.


تسوية بولا الدين: هل صرفت الأيدي؟

غلين بيك من بين أولئك الذين دافعوا عن الشيف الشهير المحاصر باولا دين ، واصفة استخدامها السابق لكلمة N بأنه "انتهاك للصحة السياسية ، لا أكثر" وأشار إلى أنها كانت ضحية "المكارثية".

(إيفان أجوستيني / أسوشيتد برس)

اختفت مشاكل بولا دين القانونية يوم الجمعة. ومع ذلك ، من غير الواضح ما إذا كان الشيف الشهير المليونير قد دفع مقابل ذلك.

قال أستاذ القانون في جامعة تشابمان ، لورانس روزنتال ، إن المحامين في القضية استخدموا تكتيكًا قانونيًا مشتركًا ، ومع ذلك فطنًا ، عندما وافقوا يوم الجمعة على إسقاط القضية "دون دفع أي تكاليف أو أتعاب لأي طرف" ، وفقًا لوثيقة المحكمة.

تشير تلك اللغة إلى عدم تبادل الأموال بين الأيدي. ومع ذلك ، فإن نظرة فاحصة يمكن أن تشير إلى خلاف ذلك ، مع العبارة الرئيسية "بدون أي جوائز" - مما يعني عدم وجود إشراف من المحكمة أو منح تعويضات لأي من الجانبين.

قال روزنتال ، بتفصيله إلى شروط الشخص العادي ، أنه إذا كان القاضي يشرف على اتفاق ، فستكون هناك أوراق عمل توثق الشروط. لكن في هذه الحالة تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. ونتيجة لذلك ، فإن هيكل الاتفاقية يعني أنه "لا أحد [خارج الأطراف المعنية] لديه أي حق في الوصول إليها".

وأضاف روزنتال: "إذا كنت تريد أن تتأكد تمامًا من أنه لا يمكن لأحد أن يراها أبدًا ، فأنت تفعل ذلك بهذه الطريقة. لذلك ، لكل ما نعرفه ، كان بإمكان [دين] دفع مليون دولار. أو لا شيء ".

وقالت روزنتال إن من المثير للدهشة أيضًا أن البيان الذي أصدره جاكسون والنبرة التي ألقاها ، مدحًا دين ومحاولة على ما يبدو تبرئة دين من التهم الموجهة إليها. وجاء في بيان جاكسون أن دين "امرأة رحمة ولطيفة ولن تتسامح أبدًا مع التمييز أو العنصرية من أي نوع تجاه أي شخص".

وصفه روزنتال بأنه بيان غريب. "من المستحيل معرفة ما إذا كان هذا البيان صادقًا ، أو شيء تم شراؤه من خلال اتفاقية التسوية. لكن هذا واضح للغاية ، إنه بيان غير معتاد للغاية ".

رفعت الدعوى من قبل ليزا جاكسون ، وهي امرأة بيضاء وموظفة سابقة في مطعم Uncle Bubba’s Seafood and Oyster House في سافانا ، وهو مطعم مملوك من قبل دين وشقيقها ، ويديره شقيقها. ادعى جاكسون التمييز العنصري والتحرش الجنسي في الدعوى ، قائلاً إن الافتراءات العنصرية والتلميحات الجنسية شائعة في مكان العمل هذا.

تعامل القاضي في القضية مؤخرًا مع جاكسون بانتكاسة ، قائلاً إنها ليس لها مكانة كضحية للتمييز العنصري ، لكنها سمحت لجزء التحرش الجنسي من الادعاء بالمضي قدمًا.

كشفت المزاعم ضد دين إمبراطوريتها الغذائية التي تقدر بملايين الدولارات وتسببت في قيام العديد من الشركات - بما في ذلك عملاق البيع بالتجزئة Wal-Mart و Food Network - بقطع العلاقات. ومما زاد الطين بلة ، أن الإجراءات القانونية دفعت دين إلى الاعتراف باستخدام كلمة N قبل عقود. على الرغم من أن دين حاولت تفسيرها بعيدًا بالقول إنها استخدمتها في لحظة من الخوف والإحباط ، وأنها لم تنطق بها مطلقًا في السنوات التي تلت ذلك ، فقد وقع الضرر.

إضافة إلى المكائد القانونية في القضية: كان محامو دين يطالبون بفرض عقوبات على محامي جاكسون ، بحجة أنه استخدم وسائل الإعلام لكسب اليد العليا في القضية. كان يكفي أن القاضي كان بإمكانه عزل المحامي من القضية ، أو منح دين تعويضات. وقال روزنتال إن ذلك من شأنه تحويل ميزان القوى بعيدًا عن المدعي.

كجزء من وثائق المحكمة المرفوعة في القضية اليوم ، لم يعد فريق دين يتابع تلك العقوبات.


توايلايت الشيف الإمبراطوري

لعقود من الزمان ، عزز مفهوم العبقرية المنفردة في المطبخ إبداع الطهي - والمطاعم التي شابها سوء المعاملة والظلم. قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتغيير.

تخيل مطعمًا رائعًا ، الشيف يستيقظ عند الفجر ، وهو يرش الدقيق المطحون يدويًا على كتلة جزار. الطاهي تحت الأضواء ، ويلتقط أزهار الثوم المعمر في فوضى الممر ، أو يذكي نار الخشب تحت صف من الطيور المتلألئة.

الشيف في بؤرة تركيز حادة ، لكن كل شيء آخر - أي شخص آخر - هو ضبابية غير منطقية.

لست بحاجة إلى وصف الشيف لك. ربما هو رجل. عبقري بالتأكيد. لنفترض أن هذا العبقري متقلب ودقيق وغير قابل للاختراق وساحر وجاهز للكاميرا. إنه لا يدير فقط الموظفين وراء مطعم رائع. هو يكون المطعم الرائع.

لعقود من الزمان ، كان الشيف هو النجم في وسط المطبخ. بنفس الطريقة التي تؤطر بها نظرية المؤلف في الفيلم المخرج باعتباره مؤلف الرؤية الإبداعية للفيلم ، يعتبر الشيف مسؤولاً بالكامل عن نجاح المطعم. أي شخص آخر - طهاة الخط ، الخوادم ، غسالات الصحون ، حتى رواد المطعم - هم خلفية ، هناك لدعم هذه الرؤية.

ساعدت طريقة التفكير هذه في تعريف ثقافة الصناعة على كل المستويات. لكن قوة رئيس الطهاة كفكرة تتلاشى ، وبينما ينظم عمال المطاعم ويتحدثون عن أماكن العمل المسيئة ، والرؤساء السامون وعدم المساواة في الأجور والمزايا ، من الواضح أن صناعة المطاعم يجب أن تتغير.

يعد ارتفاع الشيف إلى الأمام والوسط جديدًا نسبيًا. حتى ما يقرب من 40 عامًا ، كان الطهاة يُعتبرون غير مبهرين ، متصيدون في الموقد ، مختبئون خلف أبواب المطبخ المتأرجحة.

مع استثناءات قليلة ، لم يُنظر إليهم كفنانين أو رؤى. لا يمكنهم عمومًا التطلع إلى الحصول على أغلفة المجلات أو جمع أتباع دوليين مخلصين وعقائديين. They did not get book deals, or discuss their inspirations in interviews, or star in documentaries, or hire publicists to make horrific scandals disappear.

In his 2018 book, “Chefs, Drugs and Rock & Roll,” Andrew Friedman documents the mythologizing of chefs, and their rise from obscurity. He writes that before the 1970s and ’80s, chefs were “anonymous workhorses,” in many cases not only unknown, but thought of as interchangeable.

The 1970s kicked off a shift, changing the way chefs were perceived in the United States. As Wolfgang Puck built a reputation for innovation in the kitchen at Ma Maison, and went on to open Spago, he helped usher in an era of American dining when chefs became names — big names — known to the public outside the restaurant business.

As chefs inched toward auteurship, they were finally recognized for grueling, previously undervalued labor. They were also given more room to reimagine dishes and menus, to tinker with how restaurants worked, and who they were for. They made restaurants infinitely more exciting places to dine, and to work.

By the time I started cooking in restaurant kitchens, in the mid-2000s, willingly vanishing into the militaristic brigade system, the chef’s status as an auteur was beyond question, and the deeply embarrassing phrase “food is the new rock” was tossed around with almost no sense of irony.

One chef I worked for shared photocopied pages of Ferran and Albert Adrià’s cookbooks, in Spanish, so the staff could study the ratios and techniques used in the famous kitchen of El Bulli. It was thrilling, and many of us experimented with blowing isomalt sugar sculptures or setting hot jellies.

That iconic photo of Marco Pierre White looking young and angry and sleepless and beautiful in his chef whites was a talisman for several cooks I knew.

It appeared in his influential 1990 book, “White Heat,” which showed what was possible when an ambitious, brilliant young chef achieved total power: Mr. White wrote about his habit of putting cooks inside trash cans to punish them, among other forms of intimidation.

“Kitchen Confidential,” by Anthony Bourdain, was also canon. Throughout his career, Mr. Bourdain called for attention and respect for immigrants, undocumented workers and the many underpaid, overlooked roles essential to a restaurant.

But he was also a celebrity, and he upheld a romantic ideal of cheffing as the kind of brutal, impossibly demanding, but ultimately meaningful work that exalted misfits, drawing them together with a sense of purpose — at least, for the duration of dinner service.

This complicated, shared understanding of restaurant kitchens was often used to justify the work and the hours, and the unreasonable expectations in service of excellence and glory. It also explained away the gross, systemic deficiencies of the business, and normalized abusive work cultures.

In his 2019 memoir, “JGV: My Life in 12 Recipes,” the chef Jean Georges Vongerichten writes about the culture he fostered in the late 1980s at Restaurant Lafayette, which received a three-star review from Bryan Miller in The New York Times.

The restaurant’s longtime dishwasher, referred to as “Sam” in the book, had been working at the hotel for 20 years, and took a 45-minute break while a critic was in the house. Mr. Vongerichten, who took the dishwasher’s place at the sink during that time, was furious. As his sous-chef held the walk-in door shut, trapping Sam inside, Mr. Vongerichten pummeled him.

What to Cook This Weekend

Sam Sifton has menu suggestions for the weekend. There are thousands of ideas for what to cook waiting for you on New York Times Cooking.

    • In this slow-cooker recipe for shrimp in purgatory, the spicy red pepper and tomato sauce develops its deep flavors over hours.
    • Deploy some store-bought green chutney in this quick, saucy green masala chicken. could be good for dinner, and some blueberry muffins for breakfast.
    • For dessert, watermelon granita? Or a poundcake with macerated strawberries and whipped cream?
    • And for Memorial Day itself? You know we have many, many recipes for that.

    “I’m not proud of it,” Mr. Vongerichten writes. After the dishwasher went to security to report the abuse, the kitchen closed ranks. “Everyone in the kitchen knew what happened,” he adds. “But nobody said a word.”

    Mr. Vongerichten went on to find international renown and open 38 restaurants all over the world. As of last fall, the Jean-Georges restaurant group managed 5,000 employees its 2018 sales totaled $350 million.

    As chefs built big restaurant businesses, often referred to as empires, they became powerful brands, capable of obscuring abuse, assault and discrimination. And if they continued to make money for their investors, they often maintained their power — as in the case of Mario Batali.

    Mr. Batali became one of the country’s most high-profile chefs and restaurateurs, opening popular restaurants, hosting shows on ABC and the Food Network, publishing a series of popular cookbooks, and playing a central role in Bill Buford’s vivid book “Heat,” published in 2007.

    But in 2017, several women spoke up about Mr. Batali’s pattern of sexual harassment and assault. It wasn’t until 2019 that he divested from the Bastianich & Batali Hospitality Group, and stopped profiting from the restaurants he’d established. In the same way, the chef April Bloomfield severed her partnership with the restaurateur Ken Friedman in 2018, after he was accused of sexual harassment, and she conceded in an interview that she hadn’t done enough to end the abuse.

    The writer Meghan McCarron recently described the lasting power of auteur theory — a way of thinking about restaurants that has come at a cost both hard to measure and impossible to ignore.

    “In the food world’s under-examined version of this theory, singular visionaries are still seen as the sole architects of a restaurant’s greatness,” Ms. McCarron wrote.

    The idea of a chef-auteur is tenacious, and sly — it limits the narrative, and it sustains itself. Look at the homogeneity among major industry best-of lists from organizations like the James Beard Foundation, Michelin and the World’s 50 Best Restaurants.

    White male chefs who already fit neatly into the stereotype of the auteur are overrepresented, praised for a highly specific approach to fine dining, then rewarded with more investment and opportunities to replicate that same approach.

    So many alternative kinds of food businesses are never considered for awards or investments. They don’t fit into the chef-auteur framework, and in some cases have no desire to do so — community farms with food stalls, roving trucks, collaborative projects, temporary projects, or family restaurants where three different cooks take turns in the kitchen, depending on their child care schedules.

    But for so many, it’s already too late. They’ve been excluded from the narrative, over and over again, to serve the idea of the auteur. They’ve been subject to abuse. They’ve been paid unfairly. Many have dropped out of the business altogether.

    The pandemic has exposed the fragility and inequity of the restaurant industry, disproportionately affecting Black people, people of color, restaurant workers and those who keep the food chain running in the nation’s factories and farms. Bolstered by the power of the #MeToo and Black Lives Matter movements, workers are speaking up. The model for the industry, as it exists now, has to change.

    In a recent newsletter, Alicia Kennedy, a writer based in Puerto Rico, declared that the chef, as an ego, had become irrelevant. “What’s next?” she asked. And as reports of moldy food and allegations of poor conditions for cooks at Sqirl surfaced this summer, the Los Angeles writer Tien Nguyen asked another urgent question: What would food journalism look like if it centered on rank-and-file workers instead of chefs?

    It’s hard but necessary to imagine these answers. And as workers unionize at places like Tartine in San Francisco and Voodoo Doughnut in Portland, Ore., they’re claiming power, demanding better conditions and pushing toward newer, fairer models.

    Other workers are pointing to the gap between how restaurants are perceived and how they’re run, as in Chicago, where more than 20 employees of Fat Rice challenged their employer’s social-media claim that it supported racial justice.

    Menus are collaborative, to some degree or another. Chefs lead that work, perhaps assigning tests, approving new dishes, or tasting them, editing them, and in most cases making the final decisions that shape the way the food comes to the table. But in some cases dozens of other cooks could be involved in the process.

    Restaurants are the work of teams, kitchens full of cooks and dishwashers coordinating with dining rooms full of servers, runners and bartenders. Each role, each day, plays a part in a restaurant’s success.

    One of my last fancy dinners before the pandemic shut down dining rooms in Los Angeles was at Somni, a small horseshoe bar inside the SLS Beverly Hills hotel owned by José Andrés. The chef, Aitor Zabala, printed out a menu that credited everyone working dinner service.

    The porters on duty that night were Josue Rodriguez and Mario Alarcon. The detailed chocolate work was by Ivonne Cerdas and Lindsey Newman. About a dozen more cooks had worked on the exuberant, fast-flowing 27-course meal, and each one was listed, like the cast and crew on a playbill.

    When I asked him in an email about the design, Mr. Zabala replied that he wanted the whole team to feel connected to the restaurant, and responsible for its experience. He explained that it’s part of why meals at Somni include a service charge, and why all employees both contribute to service and share in those earnings.

    A menu is just a menu, but I found this one a tiny, eloquent gesture, urging diners to consider the restaurant as a whole — a collective — with so many people at work beyond the chef.


    Celebrity Chef Challenge

    Fusion cuisine is a cooking style that combines elements of two or more different culinary cuisines and cultures, and blends them into a new culinary style that produces new "hybrid" recipes with unique new flavor profiles. Fusion recipes aren't categorized according to any particular cuisine style but instead represent two or more cultures and cuisine styles that appeal to a variety of diners. As fusion cuisine caught on with the public, this style of mixed-cuisine cooking become a part of many contemporary restaurant cuisine choices since the early 1960s but didn't gain wide-spread popularity until about the 1970s and well into the 1980s. It has since become a regular part of household cooking preferences.

    As "fusion" cooking caught on, many accomplished chefs were inspired to use their culinary expertise to create their own unique style of fusion cooking. Many of these chefs became renown in their fusion style cooking and went on to open restaurants that featured their fusion recipes, and most authored several cookbooks that feature their most famous or well-known fusion recipes. In addition, many fusion chefs became inspirations for other cooks around the world to be bold and experiment with their own style of combining ingredients from various cuisines and blending different cooking techniques from different culinary cuisines to create new recipes with exciting and unique new flavors.


    Well-Known Fusion Chefs


    Ferran Adria
    Samuel Arnold
    John Ash
    James Beard - no longer available already chosen
    Thierry Blouet
    Cathlyn Choi - no longer available already chosen
    Rocco DiSpirito - no longer available already chosen
    Georges Auguste Escoffier - no longer available already chosen
    Susanna Foo - no longer available already chosen
    Todd Gray
    Edward Lee - no longer available already chosen
    Masaharu Morimoto
    Nobuyuki "Nobu" Matsuhisa
    Fernand Point
    Wolfgang J. Puck - no longer available already chosen
    Alex Torres - no longer available already chosen
    Ming Tsai - no longer available already chosen
    Norman Van Aken - no longer available already chosen
    Jean-Georges Vongerichten - no longer available already chosen
    Richard Wing (founder of Imperial Dynasty Restaurant in Hanford, CA)
    Roy Yamaguchi - no longer available already chosen
    Patricia Yeo

    NOTE: if you have difficulty finding data on your chosen chef, try searching with the term 'chef' before their name

    For the Celebrity Chef Challenge, players will:

    1. Pick a chef from the list above, and prepare a brief write-up that covers their unique fusion style of cooking. Each chef can be chosen by only one player, so get your selection in early! Your completion post should include:

    An introduction of the chef

    how the chef was influenced into switching to fusion (rather than sticking to a “true” authentic regional cuisine)

    the two (or more) regions or world cuisines represented in the chef’s fusion cooking style

    the chef’s professional cooking history (where the chef established his/her name, restaurants they owned/managed)

    the chef's most famous fusion recipes, and what inspired the chef to create the recipe(s)

    any additional data relevant to your chosen chef (published cookbooks, TV shows he/she hosted, etc.)

    2. Return to this challenge thread and post your completion, including all of the elements covered above

    3. Include at least 3 photos in your completion post.


    Players, please remember to:
    - include your team name or team banner/avatar in your completion post
    - post your completion in this challenge thread and in your team thread (in full)

    Jul 03, 2019 #2 2019-07-03T21:05

    The Feed Bags . Score= 20 Points
    1. JackieOhNo / Edward Lee
    2. Karen E / Wolfgang Puck
    3. Lauralie51 /Norman Van Aken
    4. sheepdoc / Alex Torres



    The Traveling Tastebuds . Score= 10 Points
    />1. JostLori / Roy Yamaguchi
    />2. LifeIsGood / Ming Tsai
    3.
    4.

    Sue Chefs . Score= 20 Points
    1. Lavender Lynn / Susanna Foo
    2. PanNan / Cathlyn Choi
    3. HokiesMel / Rocco DiSpirito
    4. Mrs Goodall / James Beard

    Guide Team . Score=0
    />1. Linky / Jean-Georges Vongerichten
    />2. Northwestgal / Georges Auguste Escoffier
    3.
    4.

    Jul 22, 2019 #3 2019-07-22T15:04

    KA__&Key-Pair-Id=APKAJS72YROXJYGYDADA" />

    Jul 22, 2019 #4 2019-07-22T15:18

    Jul 22, 2019 #5 2019-07-22T15:50

    Jul 22, 2019 #6 2019-07-22T16:28

    Signing up for the Feed Bags! I’ll pick Edward Lee.


    Sent from my iPad using Tapatalk

    Jul 22, 2019 #7 2019-07-22T16:57

    Jul 22, 2019 #8 2019-07-22T17:11

    JackieOhNo wrote: Signing up for the Feed Bags! I’ll pick Edward Lee.


    Sent from my iPad using Tapatalk

    Jul 22, 2019 #9 2019-07-22T17:12

    Jul 22, 2019 #10 2019-07-22T18:32

    Jul 22, 2019 #11 2019-07-22T18:49

    Jul 22, 2019 #12 2019-07-22T20:48

    I'd like to play for our team also.
    Choosing Rocco DiSpirito

    HokiesMel

    HokiesMel (Melissa)
    Sue Chefs

    Jul 22, 2019 #13 2019-07-22T22:06

    HokiesMel wrote: I'd like to play for our team also.
    Choosing Rocco DiSpirito

    HokiesMel (Melissa)
    Sue Chefs

    Jul 22, 2019 #14 2019-07-23T05:59

    Jul 23, 2019 #15 2019-07-23T11:39

    Jul 24, 2019 #16 2019-07-24T11:14

    Sign me up with Wolfgang Puck, please

    Jul 24, 2019 #17 2019-07-24T23:50

    Karen E wrote:

    Sign me up with Wolfgang Puck, please

    Jul 25, 2019 #18 2019-07-25T14:30

    lmXUdI-fN8LkSC3tmcyE6yPnHuI3Fd47XrO03bl1Ws8ukw25Y4eIwNSfKuSOfYu1FrWGFnDkWvQ__&Key-Pair-Id=APKAJS72YROXJYGYDADA" />
    Chef Susanna Foo is one of the original innovators of Asian Fusion - combining traditional Chinese ingredients with classical French cooking techniques. She is one of Philadelphia’s legend. The two-time recipient of the prestigious James Beard Award (and countless other awards for that matter) and the author of two successful cookbooks, she is the pioneer of Asian Fusion cuisine in the U.S. and built her restaurant legacy on the simplicity of traditional Chinese cooking, influenced by French techniques.

    Susanna Foo was born in Inner Mongolia and spent her early childhood in the Shanxi province of Northern China. Her father was a general in Chiang Kai-shek’s army who fought against Mao Tse-tung. Susanna and her family escaped to Taiwan where she finished her childhood growing up in Taipei.

    Susanna first acquired her love of food from her father. Her father had attended a boarding school in the 1920s and indulged in some of the best foods. He often told Susanna his fond memories of exquisite local lamb and duck dishes and elaborate imperial-style cuisine. Susanna never forgot her memories of what quality food was. Everything in Taiwan was cooked from fresh food. She had never seen canned food, canned vegetables, or canned sauces before coming to the U.S..

    Susanna met her husband to be, Chinese-born E-Hsin, while attending Taiwan University, where she studied history. She had good grades, but wasn’t really interested in the studies. Susanna just wanted to be a good wife. When her husband moved to the U.S., he took Foo with him. She applied to the University of Pittsburgh to study Library Science. After a few years of working in the field, her in-laws asked her and her husband to help them run their Chinese restaurant Hu-Nan, their small restaurant in Philadelphia.

    Susanna learned Hunan-style cooking from her mother-in-law, Wan-Chow Foo, and Chinese Northern-style pasta from her cousin, Chao Su. Susanna met her mentor and teacher, the late Jacob Rosenthal, founder of the Culinary Institute of America, while she was working at Hu-Nan Inspired by her cooking, Rosenthal arranged for to attend classes at the Culinary Institute of America at Hyde Park and dine in the best Chinese restaurants in New York to learn as much about dining as she could.

    Foo admits that the beginning was difficult for her. “I was crying in the kitchen. It was a lot of work. You wear chef clothes, you get so dirty, your hair gets dirty. Even still, she pushed through and found a renewed motivation during a trip to France. "The French are so driven, so intense, so passionate about what they do so I said – okay, I am gonna be a chef! I am not gonna regret it.”

    Foo made her move away from traditional Chinese food, when in 1987, she opened her self titled Susanna Foo restaurant, serving a fusion of Chinese and French cuisines. It was named the best new restaurant of the year by Esquire magazine, and Food & Wine magazine named her the best new chef in 1989. In 1995, her first cook book was published, entitled Susanna Foo Chinese Cuisine: The Fabulous Flavors and Innovative Recipes of North America's Finest Chinese Cook. In 2005 her second book came out: Susanna Foo Fresh Inspiration: New Approaches to Chinese Cuisine (Houghton Mifflin Company 2005.

    During this time Foo became an acclaimed figure in the world of fine Chinese and Asian food and Fusion cooking. She was one of only two women and probably the only Chinese woman to run a first-class Asian kitchen in North America.

    Foo innovated by doing things like flavoring Chinese dishes with homemade stocks and reduced sauces. She used nontraditional ingredients — olive oil, balsamic vinegar, Portobello mushrooms, sun-dried tomatoes, vodka, and other things.

      Beef and Scallop Stir-Fry Chicken Breast Sauteed with Mushrooms Honeyed Walnuts Jade Green Fried Rice with Crab Meat Orange Beef with Sun-Dried Tomatoes Poached Pears with Ginger Pork Dumplings with Soy-Ginger Sauce.

    ghUwEYftQYDHiXnQRx-5CPfTonzybPnNSwj-raiEn4vmsdbR-P8A__&Key-Pair-Id=APKAJS72YROXJYGYDADA" />
    Her most recent restaurant experience was opening a restaurant with her son . At the age of 72, Foo came out of retirement in 2016 to open a new restaurant, Suga, with her son Gabriel. He had wanted to open a restaurant, and Foo felt that she was not yet finished with demonstrating modern Chinese cuisine. Some of the dishes were an evolution from those served in her previous restaurant, while others were inspired by her frequent trips to China.


    The Dumpling sampler from Suga offered a fun variety of fillings including curried chicken, vegetable, shrimp, lamb, and wild mushroom, each cooked to varying degrees of crispness. The Ginger Soy Sauce was perfectly classic and wanted for nothing.


    One of Her Signature Dishes, from the cookbook Susanna Foo Fresh Inspiration

    Crispy Shrimp with Caramelized Orange Sauce

    • 1/2 كوب سكر
    • 1/4 كوب ماء
    • 1 فص ثوم مفروم
    • 1 tbsp peeled fresh ginger, grated
    • 2 star anise
    • 2 tbsp grated orange zest
    • 1 كوب عصير برتقال
    • 2 tbsp fresh lemon juice
    • 1 tbsp fish sauce
    • 1 tsp cornstarch combined with 1 tbsp cold water
    1. Place the sugar and water in a saucepan. Stir over medium heat for about 5 minutes until the sugar caramelizes and turns a light golden color.
    2. Add the garlic, ginger and star anise and stir for about 20 seconds.
    3. Add the remaining ingredients and stir over medium-ow heat until the mixture thickens, about 10 – 15 minutes.
    4. Strain through a sieve and set aside.
    • 1 cup all-purpose flour
    • 1/2 cup cornstarch
    • 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
    • 1 صفار بيض كبير
    • 1 cup club soda, chilled
    • 1/4 كوب ماء
    1. Combine the flour, cornstarch and baking powder in a large bowl. Gradually mix in the egg yolk, club soda and water (the batter will be rather thick) .
    • 16 large of jumbo shrimp
    • 1 large orange, peel julienned and fruit segmented
    • 1/4 cup red bell pepper, julienned
    • Vegetable or peanut oil for deep-frying
    • Caramelized Orange Sauce (recipe above)
    • Tempura Batter (recipe above)
    • Bok Choy or other green vegetable for garnish
    1. Rinse and de-vein the shrimp.
    2. Julienne the red bell pepper. First, cut the pepper in half lengthwise, remove the inner seeds and pith and slice into very thin strips about 2 – 3 inches long.
    3. Julienne the orange. First, slice off a small piece from the top and bottom of the orange. Turn the orange on its side and gradually cut off the outer skin while rotating the orange4. Cut the orange peel into segments about 2 – 3 inches long, square off the sides and then slice into very thin julienne strips. Remove any white pith still attached to the peel.
    4. Cut the orange peel into segments about 2 – 3 inches long, square off the sides and then slice into very thin julienne strips. Remove any white pith still attached to the peel.

    6. In a small saucepan, cook the julienned orange peel in boiling water for several minutes to remove any bitter taste. Remove the peel from the water and boil the julienned red bell pepper in the same water for several minutes to soften.
    7. Deep fry the shrimp. First, heat 3 inches of oil in a deep fry pan or wok until very hot. Dip the shrimp in the tempura batter to coat lightly, then shake off any excess batter. Drop the shrimp into the hot oil and deep-fry until golden brown, turning once. Frying time should only be 1 – 2 minutes maximum. Remove the shrimp using a slotted spoon and transfer to a plate lined with a paper towel to drain.
    8. Cook the Bok Choy (or other vegetables). I cooked my Bok Choy in a saucepan with some chicken stock for several minutes, in order to give it more flavour.
    9. Re-heat the Caramelized Orange Sauce. To plate the dish, place 4 – 6 shrimp on a plate with the Bok Choy (or other vegetable). Garnish with several orange slices and sprinkle some of the julienned orange peel and red peppers around the top.


    ABOUT CHEF MILLIKEN

    Co-Chef/ Owner: Border Grill Restaurants and Truck, Los Angeles, CA Competing for Share Our Strength

    Mary Sue Milliken is co-chef/owner of the popular, critically acclaimed Border Grill, serving modern Mexican food in Downtown Los Angeles and Santa Monica, California, Las Vegas at Mandalay Bay Resort & Casino, and on the Border Grill Truck. A pioneer of world cuisine since the creation of City Café and CITY Restaurant in Los Angeles in the 1980s, Milliken is also well known as one half of the dynamic “Too Hot Tamales” with longtime business partner Chef Susan Feniger. Milliken is a preeminent ambassador of authentic Mexican cuisine, setting the standard for gourmet Mexican fare for over two decades and co-authoring five cookbooks, including Cooking with Too Hot Tamales, Mesa Mexicana, و City Cuisine. Always a trailblazer, Milliken was the first female chef to work at Chicago’s prestigious Le Perroquet in the late 1970s, going on to train at a Michelin two-star, female chef-owned restaurant in Paris, and later joining a handful of progressive women chefs to found Women Chefs & Restaurateurs. An active member of the community, Milliken is on the national board of Share Our Strength, committed to ending childhood hunger in America by 2015 with the No Kid Hungry campaign. In addition, Milliken is passionate about the environment and leads the culinary industry with eco-friendly policies at her Border Grill restaurants and Truck.

    About America Cooks with Chefs

    Take a trip to sunny L.A. and watch contestant Vinita Lark Williams and celebrity chef Mary Sue Milliken (Border Grill) spice up the kitchen with this healthy take on a Mexican classic.

    The new Ora TV web series “America Cooks with Chefs” follows six everyday home cooks who get a once-in-a-lifetime opportunity to be mentored by six James Beard Award-winning chefs. Follow along as each pair crafts a delicious, notorious meal in the chef’s kitchens—and learn tricks to help make YOUR cooking healthier and tastier. Viewers across the country will be able to follow contestants’ progress through the America Cooks with Chefs original video series produced by Ora.TV. The seven-episode series will run from December through February on Ora.TV.

    America Cooks with Chefs is nationwide health and wellness movement that connects Americans with celebrity chefs to translate food into healthy, tasty and practical dishes. Through an educational and entertaining cooking competition, the initiative provides videos and resources to inspire people to make healthier choices in their daily lives. The initiative is an effort between Palisades Media Ventures, the Clinton Foundation, the James Beard Foundation and Good Housekeeping and is sponsored by Deloitte, Weight Watchers, Barilla, Mayo Clinic and Aetna. For more information visit http://www.ora.tv/americacooks.


    How one man destroyed the Food Network: Guy Fieri has made culinary TV into a viewer's hell

    By Farsh Askari
    Published August 8, 2014 11:00PM (EDT)

    Guy Fieri (AP/Jeff Christensen)

    تشارك

    For me, watching the Food Network was always an easy escape from the stresses of daily life. There was just something calming about watching chefs in action, and this network had perfected Zen cooking. They'd often use a natural-light filter that made food appear delectable, as if the chefs were blissfully cooking their culinary delights in the sunlit designer kitchen of a tastefully decorated, impeccable home somewhere in the Hamptons. (Well, with Ina Garten, that actually is the case.) I've never been anywhere near a sunlit designer kitchen in the Hamptons, but I still found it all oddly soothing. I’d even try to time my Food Network viewing to when I was having a snack, as I’m convinced watching fancy cooking shows makes whatever I’m eating taste better. So imagine my dismay when the very network that used to assuage my nerves after a rough day became one more source of stress.

    How did this polar change happen? Two words: Guy Fieri. That’s right, the so-called rock-n-roll comfort food king -- but more accurately the extremely unhealthy-looking, ear-splitting maniac who thinks he’s fronting a college garage band circa 1995.

    Let’s break this down. One of my biggest pet peeves is the way local news reporters talk. They deliver news to viewers like we’re all 5-year-olds, with their excessive use of alliteration and disproportionate pauses between words. Guy Fieri has adopted this local-news-reporter intonation and cadence, except Guy is also shouting for some reason. He is incessantly screaming at us to eat concoctions such as beer-battered meatball sandwiches, wrapped in a pizza and deep-fried in lard. What’s for dessert? A sheet cake dipped in pancake batter, dunked in butter frosting and sprinkled with Pop-Tarts. In short, Guy’s trying to kill us. While Michelle Obama campaigns for Americans to make healthier food choices, the Food Network relentlessly promotes Guy Fieri – a guy who wants us to combust via consumption of highly processed inedibles.

    Yet, despite being a grown man with a penchant for Billabong clothing, Guy shouldn’t incur all the blame. The real fault should be assigned to the people who gave this madman a platform from which to spout his nutso rants.

    The Food Network’s programming schedule should be populated with the pacifying voices of Ina, Martha, Nigella, even Mario Batali. Instead we get Guy Fieri screaming at us to adopt a diet that will at best yield diabetes. I get it – Guy won your first “Food Network Star” competition so you had to give him his own show. Yet, unless I’m mistaken, you only had to give him one show. Instead he is all over Food Network’s primetime programming. Guy not only hosts “Diners, Drive-Ins, and Dives,” very loudly referred to as “TRIPLE D!” -- which seems to run repeatedly from 4 p.m. to 9 p.m. -- but also now appears on at least six other shows on the Food Network. In addition to “Diners, Drive-Ins, and Dives,” Guy can also annoy you while hosting “Guy’s Grocery Games,” “Guy’s Big Bite,” “Rachel vs. Guy: Celebrity Cook-Off,” “Rachael vs. Guy: Kids Cook-Off,” and “Food Network Star.”

    And please note how Guy isn’t actually cooking on any of those shows. Considering the slop he tries to pass off as palatable, this is actually a blessing. However, he’s still there, in our face, gorging himself and ranting like an imbecile on fire. Perhaps this is why there has been a mass exodus of genuinely talented chefs, such Jacques Pépin, Sara Moulton, Ming Tsai, Lidia Bastianich and others, to more esteemed networks like PBS. They just couldn’t compromise their brand integrity and personal dignity for the sake of those lucrative Food Network tie-ins.

    Just look at the “personalities” that now populate The Food Network - Guy, Rachael Ray, Sandra Lee, Bobby Flay. Did the head of their programming issue a mandate to seek out the most supremely irritating people who may or may not be able to cook decent food to host gimmicky competition shows interspersed with confessional interviews à la “Real Housewives”? And the little “cooking” there is left on the Food Network consists of soul-terrorists such as Sandra Lee bursting with pride because she came up with the ingenious idea of sprinkling some oregano on a can of Dinty Moore Beef Stew and calling it “a quick way to make dinner.” The last bastion of your former self, Ina Garten, might ask, “How bad can that be?” And the answer, Food Network, is: very.


    John Besh, Chef and Restaurateur

    In an investigation into chef misconduct, Brett Anderson’s eight months of reporting culminated in an explosive article in the تايمز بيكايون detailing sexual harassment accusations against chef John Besh. Twenty-five current and former Besh Restaurant Group employees spoke to Anderson about Besh’s inappropriate behavior. “Taken together, they and other women described a company where several male co-workers and bosses touched female employees without consent, made suggestive comments about their appearance and—in a few cases —tried to leverage positions of authority for sex. Several women said female colleagues, including in some cases their immediate managers, warned them to beware of ‘handsy’ male supervisors—at times on day one on the job. Those who complained of sexual harassment were berated, ostracized, or ignored, the women said.” Besh stepped down from his restaurant group and responded to the allegations in a statement to the paper here.


    شاهد الفيديو: الشيف زناخه الحلقة


تعليقات:

  1. Nodin

    أعتذر عن التدخل ... أنا على دراية بهذا الموقف. دعنا نناقش.

  2. Raydon

    آسف لمقاطعتك ، لكني بحاجة إلى مزيد من المعلومات.

  3. Vudojin

    نعم أنت الشخص الموهوب

  4. Dougrel

    حق تماما! فكرة ممتازة، وأتفق معك.



اكتب رسالة